Gonzo Traveler: Attraper la fièvre de la jungle dans le delta de l'Orénoque


Un enfant Warao joue dans les couvercles de collecte d'eau du gouvernement.

En pagayant au cœur du Venezuela, Robin Esrock découvre la beauté, les insectes et un grave cas de fièvre de la jungle.

Le matin était proche pour une semaine d’aventure dans la jungle au cœur du delta de l’Orénoque au Venezuela.

Nous partions à 5 heures du matin, emballant la lumière dans des sacs secs. L'hébergement comprendrait des hamacs, des repas de base du camping ou tout ce que nous pouvons attraper.

Deuxième plus grand système de drainage fluvial après l'Amazonie, l'Orénoque a une température moyenne de 27 ° C et représente 25000 kilomètres carrés d'écosystème préservé et non développé, protégé, possédé et habité par le peuple indigène Warao.

Mais d'abord, nous devons y arriver, et dans l'Amérique latine au sang chaud, cela peut devenir une aventure en soi.

Tout va bien le long de l'autoroute, jusqu'à ce que soudainement, les voitures devant s'arrêtent de bouger, ce qui n'est jamais un signe sain pour une autoroute. Chris tire le Land Cruiser dans les voies venant en sens inverse et se dirige à un rythme soutenu dans le trafic venant en sens inverse, passant des centaines de voitures de papeterie sur la droite.

Mais alors, cette voie devient également étranglée. Il y a une manifestation devant, un village a bloqué la route pour protester contre le manque de services civils.

Apparemment, c'est tout à fait normal. Puisque la voiture ne va nulle part, c'est le moment idéal pour entrer dans le monde du leader politique le plus controversé du continent, le président vénézuélien au franc-parler jamais ennuyeux, Hugo Chavez.

Feu de gauche

Hugo Chavez sur le mur.

Vous avez peut-être entendu parler de Chavez. C’est lui qui a agité un livre de Noam Chomsky devant l’ONU et qui a comparé George W. Bush au diable lui-même.

Il est le meilleur ami de Fidel Castro, un grand critique de l’hégémonie américaine, la rare rencontre d’un radical de gauche aux poches si pleines de pétrole qu’il peut mettre son argent là où il est.

Partout dans le pays, de grands panneaux d'affichage de Chavez ombragent les rues, des graffitis et des T-shirts comparant Chavez à Che Guevara, le symbole ultime du révolutionnaire radical.

Avec l'une des réserves de pétrole les plus riches du monde, Chavez ne dépend pas des affaires américaines pour faire flotter son empire, et n'a pas peur de le dire.

Avec Morales de Bolivie et Lula au Brésil, il est l'étincelle derrière le feu nationaliste de gauche qui balaie l'Amérique latine, au grand dam des intérêts commerciaux américains, qui préféreraient que tout le monde reste à la maison, regarde Friends et achète un nouveau mixeur.

Au lieu de cela, Hugo achemine d'énormes profits pétroliers vers le pays, ce qui explique pourquoi un litre de gaz au Venezuela coûte 5 cents, ou 2,5 cents si vous utilisez les prix du marché noir. Chris remplit le Land Cruiser de 50 litres et cela coûte 3 $. Allez Hugo!

Trouble au paradis

Sauf, attendez, qu'est-ce que c'est, Hugo ferme la chaîne de télévision indépendante la plus grande et la plus populaire du pays pour avoir critiqué sa politique.

Et maintenant, il veut être El Presidente pour la vie. Ce ne sont pas les signes d'un régime démocratique sain, ce qui pourrait expliquer pourquoi les intellectuels et les étudiants protestent pacifiquement par milliers, et les médias mondiaux (avec un tout petit peu d'aide des intérêts commerciaux américains) peignent lentement mais sûrement Chavez en un fruit et une noix. bar passé sa date de vente.

Il fait chier les gens qui bénéficient du statu quo - un populiste, une voix pour les masses silencieuses, pas étonnant que la petite élite riche soit menacée.

Un populiste, une voix pour les masses silencieuses, il n'est pas étonnant que la petite et riche élite soit menacée, et l'Église est convulsée par l'objectif de Chavez de diviser définitivement l'Église et l'État dans ce pays catholique romain.

Il fait chier les gens qui bénéficient du statu quo, dans lequel des millions de personnes vivent sans eau courante ni électricité, et des dizaines de personnes sont assassinées dans les bidonvilles qui bordent Caracas chaque week-end.

Chris est sur la clôture, mais a certainement vu une amélioration de la politique de Chavez sur les villages locaux autour de lui. Ainsi, très peu de bonnes personnes entrent sur la scène politique historique au bon moment. Mandela, Ghandi, Churchill. La plupart arrivent avec de bonnes intentions et repartent avec de gros comptes bancaires.

Chavez - eh bien, nous allons devoir attendre et voir ce qu’il deviendra.

En attendant, il ne semblait pas pouvoir faire grand-chose pour nous faire entrer dans la jungle, et le gouverneur local ne valait pas un pet dans une fraternité depuis que sa femme l’avait mis au lit avec son garde du corps masculin. Ah, l'Amérique latine.

La voiture qui coule

Nous pourrions essayer de suivre l'ancienne route, mais avec les fortes pluies de la fin, cela pourrait être un peu risqué. Nous volons le long d'un chemin fissuré jusqu'à ce que nous heurtions un pont, lavé dans une eau brune boueuse.

Calé sur l'autoroute

Chris fait passer le Cruiser en 4 × 4 et décide de tenter sa chance. Avez-vous déjà entendu le bruit d'une voiture qui coule? Ou vu de l'eau monter au-dessus des fenêtres?

Il le fait tourner et nous hurlons et que Dieu nous aide si d'une manière ou d'une autre nous ne trouvons pas le plus petit morceau de route pour que le pneu adhère et que la voiture fasse un bond en avant pour atteindre l'autre côté.

Cris de victoire! High cinq tout autour! Aucune autre voiture n'ose tenter ce genre de folie. Les routes seront dégagées sur des kilomètres!

Quand. La voiture commence à palpiter, le moteur gémit, l'iPod s'éteint, la batterie tombe en panne et le Land Cruiser s'arrête désespérément. L'alternateur a été inondé par le passage du pont, nous sommes coincés au milieu de nulle part, le soleil de midi nous frappe fort sur la tête.

Nous hélons un pick-up, et en quelques minutes, ils ont attaché un morceau de corde à notre croiseur et nous tirent, environ deux mètres séparant les deux voitures.

Eh bien, bien sûr, sauf que ces gars-là décident de frapper à environ 120 km / h, dépassant de gros camions sur une autoroute étroite, puis, oh, oui, et puis il commence à grêler.

Mourir sur l'autoroute

La peur ne saute pas d'une cascade. La peur ne nage pas dans les eaux infestées de requins.

La peur est entraînée à 120 km / h sur une route dangereuse dans une tempête tropicale aveuglante

La peur est entraînée à 120 km / h sur une route dangereuse dans une tempête tropicale aveuglante, sans essuie-glaces, quand un seul frein entraînera des dommages massifs à l'arrière et presque certains à tous les occupants à l'intérieur.

Il y avait de bonnes raisons de resserrer mon sphincter parce que Jungle Chris, le genre de type que les durs veulent être, avait des jointures blanches sur le volant et une peur animale folle dans ses yeux. Nous avons roulé comme ça pendant une heure.

Tout ce à quoi je pouvais penser était que mourir sur une autoroute vénézuélienne me paraissait en quelque sorte sous-jacent.

Bien sûr, les nuages ​​se sont séparés aussi vite qu'ils ont pris d'assaut, un soleil brillant a éclaté, nous avons finalement eu une vision par la fenêtre avant, et les gars en face ont décidé de nous emmener directement au pont où nous allions rencontrer notre bateau.

J.P restait pour trier la voiture, nous chargions les kayaks, le bateau à moteur, et finalement, cette fois je le pense, nous nous dirigeions vers le Delta.

Trois jours plus tard. L'armée rouge Karl a dû grignoter les boissons, car si je n'avais pas vu les photos, je ne croirais pas que nous avons plongé dans des eaux infestées de piranhas au coucher du soleil pour nager avec les dauphins roses.

Pourtant, il est là sur bande - nous dans l'eau, et à quelques mètres de là, un rare dauphin rose saute dans les airs. Les souvenirs de cette nuit au Lodge sont flous.

Fièvre de la jungle

J'ai joué avec un tucan, un ara. Je vois un drapeau palestinien, des coupures de presse au-dessus du bar mentionnant le Hezbollah.

Nager avec les pirhanas

Le lodge appartient à deux Palestiniens, et dans ma tête, ivre du soleil, de l'exposition, mon foie combattant les toxines des piqûres d'araignées sur mes piqûres de moustiques sur mes piqûres de puces de sable, je concocte des complots et des fièvres folles de paranoïa.

Un puma rugit d'un enclos voisin, sauvé par les frères. Des perroquets sauvages volent au-dessus de ma tête, je me souviens du rhum de la jungle fort, jouant du rock classique sur la chaîne stéréo, s'évanouissant dans la cabine, notre nuit de luxe.

Il y a un trou dans le filet au-dessus de la poignée de la porte, quelqu'un a percuté la porte pour entrer, les moustiques suceurs de sang sont partout! Je me gifle le cou et les cadavres d'une dizaine de puces de sable sont sur ma main. Un tapir noir géant coule sur la promenade en bois.

Je lève les yeux à temps pour voir la créature de la taille d'une vache dans un sprint, chassant les filles dans leurs chambres, le cloppity-clop sinistre, cloppity clop de ses sabots sur le bois. Je rêve fébrilement de bêtes et de chaleur, de sueur et de danger.

Nous sommes les seuls clients cette nuit au Lodge. C'est une bonne chose.

J'avais la fièvre de la jungle et je l'avais mal. Dormir dans un hamac prend un certain temps pour s’habituer, et même le répulsif fait maison de Chris à base d’huile pour bébé, de vitamine B12 et d’un soupçon de Deet n’était pas à la hauteur des hordes, des armées, de l’invasion frontale des insectes de la jungle.

J'ai compté 136 morsures sur le bas de la jambe de Julia. Juste une jambe. L'humidité vous colle comme du velcro, et la natation n'est pas trop recommandée car ces eaux abritent des piranhas mangeurs d'hommes, avides de doigts et d'orteils humains.

Ajoutez au ronflement géant de notre directeur de la photographie Sean, le manque de sommeil, et bien, vous avez la réalisation d'une aventure inoubliable, incroyable, maintenant-c'est-le-vrai-gonzo.

Dans la nature

Pagayer dans le delta

Nous avions 150 km de rivière à traverser, un hors-bord bimoteur à toit ouvert, quelques kayaks, quelques jours de nourriture et, d'une valeur inestimable, Jesus et Pina, deux Waraos calmes mais de bonne humeur qui connaissaient ces affluents labyrinthiques le façon dont un chauffeur de bus connaît ses itinéraires.

De plus, Chris guide des expéditions dans la jungle ici depuis dix ans, a une énorme expérience avec les Waraos, les éléments, les défis de la vie à l'intérieur du poumon vert de la planète.

La beauté préservée de cette nature sauvage est stupéfiante. En kayak, mais en hors-bord, l’eau est le miroir des arbres tropicaux luxuriants qui la dominent, le ciel aussi grand que l’imagination de Dali.

Les aras sauvages et les perroquets volent en couple amoureux au-dessus, tandis que dans les arbres, des singes cappuccino et hurleurs se balancent sur les vignes. Les raies d'eau douce flottent doucement comme des orbes dans l'univers, le son de la jungle la nuit devient un bourdonnement de vie, et pourtant 99% de celui-ci est hors de vue, derrière le rideau de l'obscurité.

Et entrelacés sont les gens du canoë, les Warao, une tribu qui vit au bord de la rivière dans des cabanes aux murs ouverts, adorant leur arbre de vie, le palmier morichi, qui fournit de la nourriture sous forme de vers géants, de fruits et d'élixirs.

Ressemblant physiquement aux Mongols, ils parlent à voix basse, si jamais, communiquant dans ce que Chris croit être la «télépathie de la jungle». Les enfants apprennent à faire du kayak avant de pouvoir marcher, les familles sont nomades, se déplaçant entre différentes parties de la jungle.

C’est un beau rêve, mêlé au concept erroné du noble sauvage, au-delà de la portée de la vie moderne. C’est un beau rêve qui s’est réveillé.

Le vieux rencontre le moderne

Les moteurs sont d'abord venus. 500 moteurs de bateau donnés au Warao dans une sorte de manœuvre politique pour les votes, résultant en un changement rapide dans la façon dont ils se déplacent, comment ils interagissent.

C’est un beau rêve, mêlé au concept erroné du noble sauvage, au-delà de la portée de la vie moderne.

Puis vinrent les villages, les petites maisons en béton et les générateurs, le gouvernement rassemblant les Warao dans des communautés qui n'existaient jamais auparavant (et les conditions sociales qui accompagnent les communautés rurales pauvres aussi).

Viennent ensuite les antennes paraboliques et les téléviseurs, les lecteurs de DVD pour napalmer un peuple sans méfiance avec des messages de l'Occident, sans leur donner les outils sociaux pour comprendre que la publicité n'est que des conneries et que la télévision est la télévision, pas le monde réel.

Puis vint le mouvement vers les villes, l'éclatement des unités familiales. Puis vinrent les touristes allemands, prenant des photos de leurs vedettes rapides lors d'une autre exposition dans le zoo humain.

Puis les missionnaires sont venus leur dire que des milliers d'années de tradition sont toutes fausses et qu'ils devraient tous croire en un dieu blanc barbu qui est mort sur une croix.

Comme les tribus indigènes de l'Amazonie, comme les tribus indigènes du monde entier, ces gentils gens n'ont aucune chance.

Nous nous dirigeons vers l'eau saumâtre, l'Eau Noire, où le sel de la mer rencontre l'eau douce. Les canaux deviennent plus étroits, les arbres plus épais et plus sombres. Le bateau tire doucement, envoyant à peine une ondulation dans l'eau, aussi lisse qu'un granit poli.

Un petit canal se brise vers la droite, et il y a un garçon à moitié nu qui pêche. C’est le genre de photo que vous voyez dans National Geographic, une vision de l’humanité qui est à la fois inspirante et terriblement différente.

Je me demande quel espoir il y a pour les Warao, où réside leur avenir.

Une petite prière

Attraper le dîner.

Nous nous réveillons le dernier matin dans un petit campement en bois sur l'eau. Deux heures de bateau vers une petite ville où nous serions accueillis par le Land Cruiser.

La pluie a tenu bon, nous épargnant la torture de la forte averse à grande vitesse que nous avons subie il y a quelques jours.

En attendant la voiture, je marche dans le village, maisons peintes de couleurs vives, devant une église missionnaire. Ces enfants Warao «urbains» portent des croix, mais un gars me dit que c'est juste pour la mode.

Un long trajet de retour à Barcelone, un vol court pour Caracas, un trafic étouffant vers un hôtel voisin, un vol tôt le matin pour Houston. La jungle a disparu, les insectes, la rivière, les piranhas, le Warao. Je vois des personnes en surpoids pour la première fois en une semaine.

«Le Département de la sécurité intérieure a déclaré le niveau actuel de menace terroriste comme: ORANGE. Soyez conscient de votre environnement et des autres passagers. "

Je m'assois, ferme les yeux. Imaginez la plage rouge de Playa Colorado, les dauphins et les cascades, les canaux d'eau de l'Orénoque, les piranhas et les tapirs, les doux regards du Warao.

Je les ouvre pour voir une file d'attente pour l'avion de retour et dis une petite prière.


Voir la vidéo: LA JUNGLE DES CHIKAPAS - RENCONTRE AVEC UNE ÉTONNANTE TRIBU


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